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| よくお客様からのお問い合わせで､｢オタクではハンドメイドですとおいくらでやってらっしゃいますか｣｡との話があります。｢ハンドメイド」このい言い方は本当にあいまいな言い方で何処までが｢ハンドメイド｣なのかもあります。ごく一般的な｢ハンドメイド」は一人の職人が裁断から縫製全工程を一人の職人でまかなう｢フルハンドメイド｣のことを言います。この場合､値段も非常にかかるし、日数もたくさんいただいておりますのでお客様のご負担はあるかと存じます。当店では｢ハイグレード縫製｣と｢フルハンドメイド｣の間に｢スプレンディッド縫製｣｢エクセレント縫製｣があります｡その中の一つが｢スプレンディッド縫製｣といいます｡ハンドメイド縫製のほぼ60%を職人の手で執り行う縫製です。ハンドメイドのよさを全て取り入れてあり､とても丁寧に行うので多くの時間のもとでじっくりとお仕立てしており､非常に好評です｡それではその仕立ての内容をご紹介いたします｡ |
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元結(もとゆい)という髪結いに使う紙縒り(こより)である日本古来の紐の糸を超極細のシルクの糸でゆっくりと巻きつけ一針､一針丁寧に綺麗にかがります｡マシンメイドでは絶対にでない､ボタンホールの糸の纏り(まつり)が細かくてボタンホールが立体的に盛り上るのが特徴です｡これは永い間経験しなければできない職人の技(わざ)なのです｡ |
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ハンドメイドのボタンホールは、頻繁に掛けはずしに丈夫に対応し、この立体感はハンドでなければでません。ボタンホールは洋服の人間で言えば｢目｣にあたり、手かがりをする事により上着が随分と感じ方が変わります。ご覧の通り味も変わり、雰囲気もハンドメイドらしくなります。昔、洋服のうまく縫う職人か不器用な職人なのか､わかる判断方法はその職人に｢ボタンホールをかがらせろ｣｡といわれておりました｡手先の器用な人でなければ何年たっても綺麗なボタンホールはかがれません｡40年以上前になるでしょうか、私の洋服の修行時代は、仕事が終わった深夜､寝る間を惜しんで一生懸命にボタンホールの練習をいたしました｡現在どれほどのボタンホールを綺麗にかがれる佳い職人がいるでしょうか。イタリアの職人だってイギリスの職人だって全部がいい訳じゃなく､うまい人もいれば見られない下手な職人もいるものですよ。 |
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| 上の写真の左側がマシンメイドの胸ポケットです｡マシンメイドの場合はポケットの端をミシンで上から叩いて進み掛けるためペタッとした平面状態にになります｡右側のハンドメイドの場合は端をすくい上げるように一針､一針ゆっくりと縫っていくので､胸ポケットが盛り上がり､とても構築的で立体的な胸ポケットになります｡｢ハンドメイドは洋服の全体的に見た目が穏やかに丸く､とがらずに柔らかで立体的なシルエットにすることが重要な要素となるのです｣｡ |
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洋服の上着は肩で着ると言います｡日本人の肩は､欧米人に比べて前に出ております｡ 業界用語では｢前肩｣と呼びます｡その前肩を手付け(ハンド)で行います｡後ろ肩のいせ量も若干多くし丁寧に縫います｡そのことで上着の中心である｢うなじ｣から肩先にかけて重さを軽減でき､肩先が当たりにくくなります｡そのためバランスもよくなり着心地感が抜群にとっても良く変わります｡ |
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ハンドメイドのバストのボリュームは構築的で迫力が違います｡そしてハンドメイドの場合は端をすくい上げるように一針､一針ゆっくりと縫っていくので､胸ポケットが盛り上がりとても立体的な胸ポケットになります｡｢ハンドメイドは洋服の全体的に見た目が穏やかに丸く､とがらずに柔らかで立体的なシルエットにすることが重要な要素となるのです｣｡ |
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| スーツの型紙上では、卵のかたちのように上が細くなっているような状態でも､いざ上着として立体的になるとそのアームホールが､｢ソラマメ状態｣､もしくは｢三角おにぎり状態｣のかたちに形成されてまいります。 袖付けのハンドは、まずしつけ糸でハンドメイドでゆるく、ゆるく返し縫いをいたします。いろいろな工程を経ていきます｡そのハンドメイドの針による、運針によって､最初感じられなくても､時間が経っていくと自分のアームホールの形になります｡上着を着ながら自分のアームホールが形成され、その人だけのアームホール｢ソラマメ状態もしくは三角おにぎり状態｣｡になってきます。そして、手纏り(てまつり）をするハンドの運針(うんしん)によって､より身体になじんでまいります｡ |
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| クオリティーの高い服ほど､丸い服作りに徹底しています｡その為に上着の裏の見返しを内側に追い込んでしつけ糸をかけてそこにハンドで押さえるように､ステッチをかけます。そうすることにより、上着を着たときに丸く身体に包まれて立体的になります｡写真で見るようにフロントの収まりの状況もよくなります｡ |
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ハンドメイドの大事な要素で欠かせないことは､巧みなアイロンワークによる生地のクセ取りです｡ この時間をかけた経験を持った職人のハンドのクセ取りにより平らな生地も､人間の体に沿って内側へ丸く立体的になるのです｡ |
| 生地､フロント毛芯にはそれぞれ伸縮特性があります｡それぞれの伸縮性が品物よっては一定では無いのです｡服作りには蒸気でおこなう｢加湿｣アイロンによる｢加熱｣そして｢冷却｣がありその繰り返しをしながら仕立てをおこなうのです｡加湿で伸び､加熱で収縮し､さらに冷却で固定されます｡この３つの処理が短時間ですと､すんでいる段階では伸縮途上の状態のため歪みが発生しまう原因となります｡これを専門用語で言うと｢バブリング｣といいます｡ その条件を解決するために､｢エージング｣つまり(寝かせ)が工程の間に必要となります｡よりよいスーツの仕立ては生地をゆっくりと時間をかけて｢寝かせ｣ながら次の工程に向かい､一着を完成させることが重要不可決なのです｡ |
| どんなにマシン縫いが発展しようとも人間による運針の力の強さの塩梅(あんばい）にはかないません｡
ハンドによる糸にかける力の甘さはマシンには到底出来ないものなのです。この運針による力の甘さが服を着続けることで､より人間の身体にゆっくりと徐々になじんでくるのです。 納得のいく最上級の服｡他の誰にも着られない自分だけの大事な服｡｢いいね｣｢素敵ですね｣と誰からもほめられる佳い服｡大量生産では到底作れない味わいのある品格のある服｡ 最高に着心地のいい服はこうして出来上がってくるのです｡時間をかけてじっくりと仕立てる｡ これこそが究極の贅沢な着心地感につながるのです｡ これまでの説明を読んできて､すべてのことが｢それがなんなの､どってことないでしょ｣と言ったら､なんにもなりません｡極論(きょくろん)ですがこだわりって､見方によっては｢何もそんなに考えなくても｣｡と滑稽に見られがち｡しかし一着にかけるスーツは｢ハンドメイド｣により､その品物に対してその人の思いが伝わります｡ ｢たかがスーツ､されどスーツ｣こだわりって｢感覚的｣なものだと思います｡ 私がこだわって縫ったスーツを仕立てる事により､そのお客様が喜んで､着ていただける｡その事により､私のアイデンティティ(存在感)を感じ､嬉しく思う｡スーツという媒体を通して､お客様と私との心のキャッチボール｡その事をこれからも､大事にして､スーツを縫っていきたいのです｡ |
